|
|
Прогулка и физические нагрузки
|
|
| ира | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 11:25 | Сообщение # 1 |
 Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 915
Статус: Offline
| Потребность в движении и физических нагрузках прямо зависит от назначения породы, которое имелось в виду при ее создании.Охотничьи собаки, такие как спаниели и ретриверы, должны были в сезон охоты работать по 12 часов кряду - для них, соответственно, нужны большие физические нагрузки. А те породы, которые выводились для охраны, вполне удовлетворяются более "сидячим" образом жизни.Непростительная ошибка - повсюду носить на руках комнатно-декоративных собачек: и чихуахуа, и пекинесы, и йоркшир-терьеры любят бегать и нуждаются в движении.Сукам во второй половине беременности нужно предоставлять возможность двигаться как и сколько им угодно.Старые собаки часто страдают ревматизмом или артритом, прогулки им по-прежнему нужны, но нужно соблюдать умеренность. Если таким животным дать "залежаться", они станут двигаться с еще большим трудом. Большинству старых собак идут на пользу короткие прогулки, но выводить их нужно почаще.В разгар летней жары с собаками, у которых неважное сердце, или с такими коротконосыми собаками как мопсы и бульдоги, которые быстро задыхаются, гулять нужно только "по холодку" - рано утром или попозже вечером, а в жару они должны отдыхать.Физические нагрузки для растущей собаки - именно этот вопрос оказывается наиболее сложным для владельцев, здесь наиболее трудно найти золотую середину. Одни готовы загонять щенка буквально "до смерти", считая, что чем больше с ним бегать и прыгать, тем лучше. Другие, напротив, пускают все на самотек, то ли от собственной лени, то ли полагая, что такое выращивание более естественно. В конечном счете, неправы оказываются те и другие. Растущую собаку нельзя нагружать слишком сильно, особенно после прививок.Следует помнить, что у растущей собаки связки довольно уязвимы, перегрузки плохо сказываются на них, могут пострадать также и суставы. Самое неприятное, что эти тяжелые последствия обычно становятся заметны не сразу, а дают о себе знать уже у взрослой собаки. Так, например, встречаются собаки с совершенно разбитыми суставами, которых с трехмесячного возраста гоняли по 10-15 км за велосипедом. Ни о какой выставочной карьере для них говорить уже не приходится. Запомните, нельзя давать маленькому щенку принудительный моцион: никакого бега за велосипедом или лыжником до тех пор, пока не закончится период быстрого роста, и вы не убедитесь, что при пешей прогулке с вами собака не устает! Только тогда можно переходить к интенсивному движению, начиная с небольших нагрузок и постепенно их увеличивая. Постепенно контролируйте нагрузку в соответствии с утомляемостью питомца, избыточная нагрузка молодой собаки, еще раз повторюсь, приводит к нарушениям формирования опорно-двигательной системы, может плохо влиять на сердце.Так как же дозировать нагрузку, чтобы щенок рос крепким и здоровым? Придется ориентироваться на его самочувствие. Собака должна приходить с прогулки усталой. Для одних животных достаточно отдохнуть 10-15 минут, другим нужно несколько часов. В любом случае, в меру нагруженная собака выказывает явное желание отдохнуть, все же не совсем утрачивая интерес к жизни. Любимая фраза владельцев, помешанных на "крутых" тренировках: "Пришел и упал". Такое поведение свидетельствует как раз об избыточной нагрузке. Отдохнув, собака должна с аппетитом поесть и изъявить желание общаться с хозяином.Если же щенок, вернувшись с прогулки, продолжает скакать по дому, значит его "не догуляли", нагрузка была явно недостаточной. Выращивание по принципу "как трава в поле" ничуть не лучше чрезмерных нагрузок. Мускулатура у такой собаки слабая, часто встречается неправильный постав конечностей и слабые связки, собака подвержена ожирению. Совершенно ошибочно мнение, что собака, растущая на загородном участке, много двигается. Да, она, как правило, целый день проводит на воздухе, но большую часть времени просто валяется где-нибудь на крылечке и дремлет. Короткие пробежки вдоль забора вряд ли можно назвать хорошей нагрузкой.В поисках оптимального режима тренировки для конкретной собаки чаще всего приходится идти путем проб и ошибок. Тем не менее, есть и общие закономерности выработки такого режима. Любые нагрузки - будь то бег, прыжки, плавание - вводят постепенно. Никаких мощных нагрузок растущей собаке сразу давать нельзя. Методика бинтовать слабые суставы, пришедшая из человеческого спорта, для собак оказывается малоэффективной. При ином строении суставно-связочного аппарата у собаки эластичная повязка может лишь зафиксировать его, но не укрепить. Столь же неэффективно накачивать конкретные группы мышц у растущей собаки: в период активного роста мышцы нарастают неравномерно. Ни в коем случае нельзя использовать для наращивания мышечной массы анаболики, иначе можно сразу же попрощаться с функцией воспроизводства! Для пород квадратного или несколько растянутого формата хорошую нагрузку дает движение по глубокому снегу или по песчаной круче.Отличную нагрузку также дает плавание, но приучать к нему щенка надо очень осторожно, чтобы вода была не слишком холодной. Плавание - важнейшая из доступных физических нагрузок для собак всех пород, и если собака любит плавать, это нужно только приветствовать. Плавание укрепляет организм собаки, но необходимо отметить, что разгоряченную собаку нельзя сразу же посылать в воду. Разумеется, следует избегать грязных прудов или загрязненных нефтью морских пляжей; следует брать собаку на поводок возле рек, вздувшихся от половодья, или у других коварных стремнин, чтобы собака не прыгнула в воду и не попала в беду. Опасны обычные плавательные бассейны с отвесными стенками, потому что в них собака легко прыгает, а выбраться без посторонней помощи не может.Для повседневных тренировок очень полезны длительные прогулки шагом. Двигаться при этом надо с разной скоростью, от очень медленной, когда собака буквально едва переставляет ноги, до быстрой, когда она кажется вот-вот сорвется на бег. Хозяину надо добиться, чтобы собака именно шагала. Желательно ходить шагом по твердому грунту, еще лучше по гравию. В этом случае пальцы собираются в комок, и кроме этого укрепляется спина собаки.Другой тренировочный аллюр - рысь. На рыси обычно собаку показывают в ринге, так что заранее научить правильно бегать не помешает. Чтобы собаке было удобно двигаться, ее также приучают рысить с разной скоростью, подбирая такой темп, на котором собака показывается наиболее собранно. В ходе тренировок специально заставляют собаку двигаться то медленно, пресекая попытки перейти на шаг, то очень быстрой рысью, на грани срыва в галоп. Обязательно следите, чтобы собака не сбивалась на иноходь. Зачастую при неправильном выборе темпа движения для собаки оказывается наиболее удобной именно иноходь, которая может быстро войти в привычку.Галоп во время тренировки может быть использован скорее для эмоциональной разрядки. Будьте внимательны, не позволяйте собаке самостоятельно переходить в галоп, когда ей надоест просто ходить рядом с вами, иначе на ринге она может начать прыгать как лягушка, веселя окружающих, но отнюдь не радуя эксперта. К прыжкам питомца следует относиться с большой осторожностью. Прыжки, как правило, хорошо укрепляют мышцы, дают собаке координацию движений, но могут и привести к травме. Глухой забор высотой 180 см, через который обучают прыгать собак на дрессировочных площадках, непригоден. Могут травмироваться коленные суставы, которыми собака с размаху бьется о доски. И потом, не так сложно само запрыгивание, как спрыгивание.Практически все растущие собаки крупных пород в определенном возрасте страдают разболтанностью движений, когда щенок, кажется, не идет, а просто отбрасывает ноги в разные стороны, абсолютно не контролируя свои движения. Если не начать "собирать" собаку именно в это время, подобная разболтанность может стать вредной привычкой. Быстро выработать скоординированную походку можно на низком буме. Кроме того, хождение по буму укрепляет связки.Необходимо регулярно тренировать координацию движений, умение резко разворачиваться без потери темпа и правильности движения. К сожалению, слишком многие собаки, не обученные быстро группироваться, совершенно теряются при поворотах на ринге. Тут опять помогает бум и рысь с поворотами под различным углом.
|
| |
| |
| ира | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 11:32 | Сообщение # 2 |
|
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 915
Статус: Offline
| Укрепляем тело — поднимаем духКонечно, как вид активного досуга наиболее доступен бег. Но только плавание имеет преимущества, ради которых можно не скупиться на время и отправиться в жаркий сезон куда-нибудь за город к реке или озеру.Во-первых, во время заплыва у собаки работают даже те мышцы, которые не задействованы при беге.Во-вторых, чрезвычайно позитивный момент — отсутствует нагрузка на суставы, не возникает болевых ощущений, как при движении по твердой поверхности.А еще при плавании удивительно быстро расходуется собачья энергия. Считается, что плавание в течение пяти минут эквивалентно бегу на семь километров (для лошади же десять минут плавания равны часовой выездке). Кроме того, плавание улучшает работу респираторной системы: находясь в воде, грудная клетка испытывает ее давление, поэтому мышцы работают сильнее. Активней работает сердце, причина тому — возросшие потребности работающих мышц в питательных веществах.Для собаки с травмой плавание наиболее благотворно, именно здесь, в воде, во время игр и занятий, животное застраховано от падения и ушиба.А еще плавание — процедура не только полезная, но и приятная, ведь во время купания в организме вырабатываются эндорфины — «гормоны радости», которые не только поднимут настроение, но и улучшат психологическое состояние собаки в целом. Ведь животные тоже испытывают стрессы и страхи — разрядка им необходима. Впечатляет? Тогда самое время определиться, какое место для купания выбрать, куда отправиться?Собаке, как и человеку, в каменных джунглях угрожает болезнь малоподвижного образа жизни – гиподинамия. Двадцать минут активного заплыва укрепляют мышцы и бойцовский дух одомашненного хищника. Ведь наши питомцы прежде всего - хищники. Да, собака - друг человеку, одному, а другому - враг.С водной стихией на «ты»Вроде бы все хорошо. И пляжный сезон в разгаре, погода радует, и местечко для купания выбрали... И вот тут может возникнуть одно небольшое препятствие. Если до этого момента общение вашего питомца с водной стихией сводилось лишь к пробежке по дворовым лужам и созерцанию аквариумных рыбок, возможно, вам придется приготовиться к тому, что пес откажется знакомиться с плеском волн и непонятной неведомой глубиной. Конечно, собака — инстинктивный пловец, и уметь плавать должна по определению. Только вот не исключено, что животное, не привыкшее к водным процедурам, — просто-напросто испугается и предпочтет отсиживаться на берегу. Переживать или сердиться на зверя не стоит, проблема решаема. Только грамотный подход нужен — без насилия и сурового метода «из лодки за шкирку». Понаблюдайте, например, как происходит знакомство с водой среди диких животных. Молодняк внимательно следит за действием старших животных и пытается имитировать их поведение. Итак, мы не столько учим плавать, сколько преодолеваем водобоязнь. Здесь есть несколько различных приемов. Какой-то из них обязательно подойдет вам. Помните одно — начинаем знакомить с водой собаку не младше трехмесячного возраста. Начните с прогулок по берегу, чтобы щенок мог привыкнуть к соседству с непривычной средой. Говорят, кстати, что нашлись изобретатели, создавшие специальный плавательный круг для собак, сделанный в форме ошейника. Но лучше уж настраиваться, что нам он уж точно не понадобится и природный инстинкт сделает свое дело.Очень часто собака, особенно если это щенок, охотно соглашается войти в воду во время игры. Бросив на небольшое расстояние, метра в полтора, апортировочный предмет — мячик, например, можно ждать, что собака последует за ним. Щенок может при этом начать беспокоиться, высоко поднимать голову и беспорядочно бить лапами по воде. При этом лучше всего поддерживать его под живот, и через какое-то время помощь уже не понадобится — щенок поплывет сам.Если же в ответ на вашу попытку привлечь собаку в воду с помощью игрушки вы прочли в ее взгляде насмешливое «ищи дурака!» — попробуйте сыграть на ее привязанности к вам как к хозяину. Не спеша зайдите в воду в отлогом месте — зверь, скорее всего, изволит составить вам компанию. Если питомец тревожится и вы поддерживаете его руками — постарайтесь не ограничивать при этом свободу движений животного.Не возбраняется самому поставить собаку в воду на глубину сантиметров десяти, поощряя ее, давая возможность освоиться. Если в ответ на ваши призывы из воды последовать за собой, вы наблюдаете лишь недоуменный, а то и умоляющий собачий взгляд, а все попытки привлечь зверя к воде «вручную» сводятся к нулю, есть еще одна весьма эффективная методика. Зверя держит на поводке посторонний человек, а хозяин находится вне видимости глаз животного, с тем расчетом, чтобы его питомцу в ответ на команду «Ко мне!» пришлось бы преодолеть в воде определенное расстояние. Во время первой же команды хозяина поводок нужно отпустить. Очень вероятно, что собака поплывет не раздумывая — здесь сработают два момента: бьющий по самолюбию факт, что ее держал «чужой», и желание добраться до хозяина, тревога потерять его. Впрочем, это крайняя мера. Будем надеяться, что при наличии терпения и ласки пес поплывет бесстрашно и уверенно за простым резиновым мячиком.Никаких уроков плавания не потребуется и вовсе, если ваш подопечный — это ньюфаундленд, голден ретривер, лабрадор, ирландский или английский водный спаниель. Эти собаки, вот уж в прямом смысле слова — «как рыба в воде». Породы, хорошо приспособленные к плаванию, выдает ряд отличительных особенностей. Большую роль в плавательных способностях имеет круглая форма лапы, кожная перепонка между фалангами, развитые жировые железы (защита от переохлаждения), а также подшерсток, который задерживает пузырьки воздуха, благодаря чему возникает «эффект воздушной подушки».А вот кому не суждено быть пловцом — так это французскому бульдогу. Практически единственная порода собаки, не умеющая плавать. Из-за большой тяжелой головы они сразу тонут, и в уши попадает вода. А выяснять, бывают ли исключения, может, все же не стоит? Уроки осторожностиЧтобы плавание принесло только лишь удовольствие, а не массу неприятных сюрпризов впридачу, достаточно усвоить несколько нехитрых уроков, которые сделают купание приятным и безопасным для жизни и здоровья.Возможно, вам знакома история о необычном заплыве любителей зимнего плавания из клуба «Белый медведь» на реке Кислуха во время паводка. Эта отчаянная забава пришлась по вкусу овчарке одного из участников, и она полезла в ледяную воду вслед за хозяином. В марафонском заплыве за десять минут собака преодолела более 250 м. Если вы наслышаны о необычной «собаке-морже» — не спешите повторять эксперимент со своей собакой в холодное время года. Берегите питомца от переохлаждения! Для собак плавание рекомендуется в теплой воде, так как холодная вызывает сужение кровеносных сосудов, проходящих в коже и поверхностных мышцах, что снижает кровообращение в них.И напротив — берегитесь также высоких температур. Например, не позволяйте лезть в воду сильно перегревшемуся на солнце животному (во избежание теплового удара). Отдельный разговор о пребывании на солнце «безволосых» пород, например, голых мексиканских или хохлатых собачек. Смело применяйте обычные солнцезащитные крема.Если вам не удалось выехать из города к чистому водоему, то лучше вообще отменить водные процедуры или заменить их плаванием в бассейне. Ведь в открытых городских водоемах плавание нежелательно по понятным причинам — эта вода может быть сильно загрязнена химическими веществами. Такое купание чревато порой экземой или дерматитом. Следующее правило — избегайте купания в водоемах, где обитают водоплавающие птицы. Личинки птичьих паразитов могут проникнуть в кожу и стать причиной сильного зуда.Купаясь в соленых морских водах, не забудьте, что неплохо после плавания ополоснуть питомца пресной водой. Морская вода может разъедать нежную кожу животного. Еще один момент, на который стоит обратить внимание — это попадание воды в уши животного во время ныряния или чрезмерного плескания в воде. Есть, конечно, породы — ньюфаундленд или лабрадор, которые способны делать апноэ (задержку дыхания и закупоривание отверстий мышечными клапанами) и нырять. Однако владельцам остальных - «не ныряющих» - пород ветеринары рекомендуют воздержаться от таких трюков, ведь вода, попавшая в уши, может вызвать отит. Если после купания вы обнаружили, что питомец часто наклоняет голову, трясет ею, надавите на основание ушной раковины. Если животное взвизгнет — это первый тревожный симптом. А уж если вы заметили в дальнейшем потерю аппетита, угнетенное состояние и выделения из ушек питомца — сразу же отправляйтесь к врачу.Правила взяты на заметку, курс молодого пловца пройден — теперь можно смело отпустить вас в «свободное плавание»! Но, впрочем, стойте-стойте, еще одно! Чистая вода в реке — это, конечно, здорово, но не забывайте о главном. Где должна быть чистая прохладная вода в первую очередь - так это в собачьей миске! Хоть дома — хоть на даче, жара все-таки.
|
| |
| |
| ира | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 11:33 | Сообщение # 3 |
|
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 915
Статус: Offline
| На велосипеде
В летнее время велосипедные прогулки с собакой – лучший способ дать Вашему питомцу достаточно двигательной нагрузки, а также предоставить ему возможность познавать окружающий мир, сопровождая хозяина на увлекательных велосипедных прогулках. В возрасте 3-х месяцев надо приучать щенка ходить шагом на поводке рядом с велосипедом, который хозяин ведет за руль, не садясь на него. После этого можно ехать на велосипеде со скоростью пешехода и вести щенка рядом на поводке. Рядом с велосипедом собака должна идти справа, чтоб на нее не наехал обгоняющий транспорт.Можно приучить собаку бежать слева от велосипеда, но по команде "назад" отбегать за велосипед. Иногда собаку легче приучить бежать за велосипедом, чем с его правой стороны. Для начинающих свои занятия собак и их хозяев мы бы посоветовали начинать с бега. На велосипеде начинать процесс обучения очень опасно (можно сильно травмироваться). После обучения собаки основам ездового спорта можно уже пересаживаться на велосипед.Для занятий можно купить специальное буксировочное устройство для собаки и велосипеда под названием велоспрингер. Велоспрингер Для того, чтобы спокойно и безопасно ездить с собакой на велосипеде, необходимо обучить собаку правильному поведению и необходимым командам, с помощью которых ей можно будет управлять голосом, начиная движение, останавливаясь, меняя темп и направление движения.Основные команды, необходимые для управления собакой при буксировке. «Вперед» . По этой команде собака должна начинать активное движение, натягивая шлейку и давая двигательное усилие.«Стоять» («стой»). По этой команде собака должна прекращать движение и оставаться в положении стоя.«Рядом». По этой команде собака должна свободно двигаться рядом с хозяином в его темпе движения, не натягивая потяга и не делая боковых рывков. При остановке , собака должна останавливаться, оставаясь в том же положении относительно велосипеда, что и двигалась.«Быстро». По этой команде собака должна ускорять темп движения.«Тихо». По этой команде собака должна замедлять темп движения, но не останавливаться. Достижение нужного темпа как при ускорении так и замедлении движения отмечается командой «хорошо».«Право», «Лево». По этим командам собака должна менять направление движения, в зависимости от дороги и направления движения хозяина. Приучение собаки к велосипеду. Некоторые собаки боятся велосипеда, некоторые, наоборот, проявляют к нему агрессию, которая иногда переадресуется на велосипедиста – собака начинает хватать велосипед за колеса, а велосипедиста – кусать за ноги. Это нормальное для собак поведение, зависящее от типа их нервной системы.Но и собаки, не проявляющие каких—либо негативных реакций на велосипед, попросту не знают, как себя вести рядом с ним, не представляют, что он может причинить боль или неудобство. Поэтому любую собаку необходимо первоначально приучить к велосипеду и движению рядом с ним.Чтобы приучить собаку к правильному движению рядом с велосипедом, нужно …1. На поводке подвести собаку к велосипеду, дать ей его обнюхать, похвалить за спокойное поведение.Если собака проявляет боязнь, велосипед следует положить на землю и только тогда подвести к нему собаку. Когда собака подойдет к велосипеду, надо ее поощрить лакомством, игрушкой, похвалой – в зависимости от того, что любит собака. Если собака успокоилась – велосипед можно медленно поднять, не делая резких движений. Если собака при подъеме велосипеда проявляет негативную реакцию – велосипед опять плавно положить на землю, подвести собаку, поощрить за подход к нему. Задача на этом этапе – сделать велосипед «зоной комфорта» для собаки. Когда эта задача выполнена – можно переходить к следующему этапу.2. Пристегнуть собаку к велоспрингеру за кольцо шлейки. 3. Встать рядом с велосипедом так, чтобы велосипед был слева от человека, а собака на поводке – слева от велосипеда. Поводок должен быть в левой руке, его длина должна позволять собаке двигаться рядом с велосипедом, не отклоняясь от него больше, чем на 0,5 м. Свободный конец его собран в «гармошку» и удерживаться в ладони вместе с левой рукояткой руля. Если собака сделает внезапный сильный рывок, рука с поводком не должна дергать руль. Правая рука крепко держит руль так, чтобы сохранять устойчивость велосипеда. 4. При попытках собаки сильно выдвинуться вперед, слегка повернуть руль велосипеда влево так, чтобы передним колесом велосипеда нанести собаке легкий, ни в коем случае не болезненный, удар в плечо, который заставит ее относиться к велосипеду с разумной осторожностью, и в то же время приучит не пугаться велосипеда.Движение вперед. Начинать движение надо на ровной, без крутых поворотов и неровностей дороге, при отсутствии на ней помех (других велосипедистов, людей, животных). Для начала обучения желательно выбрать удобный участок дороги протяженностью не менее 300-500 м. ВНИМАНИЕ! Техника отработки движения рассчитана на удобное для большинства людей и наиболее привычное для собаки положение собаки слева от человека и велосипеда. При необходимости нахождения собаки справа от велосипеда, техника работы меняется «зеркально». 1. Скомандовать собаке «вперед» - и начать движение рядом с велосипедом. Попытки собаки тянуть велосипед поощрять командой «хорошо, вперед!» Если собака тянет слишком сильно, велосипед можно притормаживать ручным тормозом.При попытках собаки отклониться от велосипеда вбок или отстать – левой рукой поводком скорректировать ее движение, повторяя команду «вперед», и поощряя за ее выполнение. 2. Когда собака начнет ровно двигаться рядом с велосипедом, ускорить темп движения, поощряя ее за правильные действия, дать команду «вперед» и сесть в седло велосипеда. Если собака активно тянет велосипед, можно просто сидеть, не крутя педали, и хвалить собаку за правильное движение («вперед, хорошо, вперед!»). Если движение слишком быстрое, можно притормаживать велосипед, но на начальном этапе не тормозить собаку командами. Если, наоборот, собака тянет слабо или отказывается тянуть, нужно крутить педали, помогая ей и не создавая помехи ее движениям, а при необходимости, если собака отстает, подтягивать ее поводком вперед, продвигая в нужное положение рядом с велосипедом. Если собака ляжет перед велосипедом или прижмется перед ним испуганно к земле, то объехать ее будет величайшей ошибкой; надо боковым ударом переднего колеса отбросить ее с дороги (силу удара следует рассчитать так, чтоб не повредить собаке), потом взять ее на поводок и заставить бежать рядом с велосипедом, хвалить ее при этом и дать лакомство. Очень многие собаки стараются тянуть в сторону, причем, при скользкой дороге, могут свалить и велосипедиста. Способ оттучить: под коленкой держать кусок сушеного мяса, и время от времени позволял собаке погрызть мясо. Собака, дрессированная таким способом, впоследствии никогда не уходит в сторону от велосипеда. Если собака сильно тянет в сторону, надо чтоб помощник ехал рядом на велосипеде, тогда собака будет бежать на середине расстояния между велосипедами. Несколько часов такой тренировки обеспечивают полный успех.Быстрее всего можно приучить собаку следовать за велосипедом, по команде "назад", если помощник с велосипеда будет ехать рядом с велосипедом хозяина так близко, что собаке не хватит места рядом, и она пойдет сзади.Остановка. Первую остановку следует делать не раньше, чем проехав 300-500м, желательно – больше, чтобы собака прежде всего поняла, что от нее требуется бежать и тянуть велосипед. 1. Во время движения вперед дать собаке останавливающую команду «стоять», и левой рукой натянуть поводок, останавливая собаку. Одновременно затормозить велосипед и держать руку на тормозе до полной остановки собаки одновременно с остановкой велосипеда. 2. Когда собака остановится, не слезая с велосипеда, упереться ногами в землю и похвалить за выполненную команду «хорошо, стоять!», можно дать лакомство. Попытки собаки самостоятельно начать движение или отклониться в сторону корректировать левой рукой поводком, приводя собаку в положение стоя рядом с велосипедом. При возвращении собаки в правильное положение – поощрять голосом и поглаживая по левому (наружному) боку. Начало движения после остановки. 1. Сесть в седло велосипеда, слегка освободить поводок так, чтобы он не натянулся при начале движения, оттолкнуться ногой и дать собаке команду «вперед». 2. Если собака активно тянет велосипед, можно просто сидеть, не крутя педали, и хвалить собаку за правильное движение («вперед, хорошо, вперед!»). Чередование стартов и остановок – тренировка. Во время занятий нужно чередовать пробежки и остановки так, чтобы собака не утомлялась, и движение доставляло ей удовольствие. В то же время, не следует активное движение собаки слишком часто тормозить остановками, чтобы не отбить у нее желание бежать и тянуть. Повороты. Сначала отрабатываются при движении пешком рядом с велосипедом. 1. Поворот направо. Собака движется рядом с велосипедом. Поводок слегка натянут, свободный конец собран в  «гармошку» и находится в левой руке велосипедиста, лежащей на руле. Дается команда «право», велосипедист поворачивает правой рукой руль вправо, левой рукой с помощью поводка подтягивая собаку вправо, следуя за поворотом руля и переднего колеса велосипеда. При удачном входе в поворот собака поощряется командой «хорошо», по завершении поворота при необходимости еще раз дается команда «хорошо» и «вперед». Впоследствии, при успешной работе собаки при поворотах направо левую руку с поводком можно оставлять на руле, и собака будет следовать за движением руля. При этом следует избегать резких поворотов руля и рывков собаки за ошейник, поворачивать руль с зафиксированном левой рукой на руле поводком очень плавно. 2. Поворот влево. Собака движется рядом с велосипедом. Велосипед управляется правой рукой, левая рука свободна от руля. Поводок слегка натянут, свободный конец собран в «гармошку» и находится в левой руке велосипедиста, согнутой в локте и слегка опущенной вниз. Собаке дается команда «лево», левой рукой с помощью поводка собаке дается направление от велосипеда влево, как только собака делает поворот налево, за ней следует поворот руля. При удачном входе в поворот собака поощряется командой «хорошо», по завершении поворота при необходимости еще раз дается команда «хорошо» и «вперед». Если собака замедляется в повороте, можно нанести ей легкий удар («обозначение») передним колесом велосипеда в правое (ближнее к велосипеду) плечо. Делать это надо очень аккуратно, так, чтобы не напугать собаку и не доставить ей неприятных ощущений, а только заставить отодвинуть плечо от велосипеда, изменив направление и ускорив движение. Когда каждый поворот будет успешно отработан и безошибочно выполняться, можно перейти к выполнению поворотов в движении на велосипеде на низкой скорости. ВАЖНО! При любом способе отработки техники поворотов все движения велосипедиста и велосипеда должны быть четкими и аккуратными, и ни в коем случае не пугать собаку и не причинять ей неприятных ощущений. Изменение темпа движения по команде. Команда «быстро!» - предназначена для увеличения темпа движения. В зависимости от темперамента собаки могут быть различные системы обучения этой команде.1. Для активных, темпераментных собак, с желанием буксировать. Достаточно просто сказать «быстро!», освободив натяжение поводка, и в начале ускорения слегка помочь движению педалями велосипеда. При активном движении собаки остается только поощрять быстрое движение, периодически повторяя «быстро!», «хорошо, быстро!» Если собака с каждым повтором все сильнее убыстряет темп движения – это именно то поведение, которое следует от нее добиваться при обучении этой команде.2. Для вялых, нетренированных собак, без желания буксировать. В этом случае велосипедист сам начинает убыстрять движение, и, командуя собаке «быстро!», поводком подтягивает ее вперед, заставляя увеличить темп движения. Как только собака достигает нужного темпа – ее следует поощрить словами «быстро! Хорошо!» С такими собаками не всегда сразу получается достичь поставленной задачи. В этом случае главное – не торопиться и не сделать для собаки неприятным движение с велосипедом. Подсказки.При обучении быстрому движению и движению под нагрузкой хорошо использовать второго велосипедиста (можно с собакой), движущегося впереди. Собаки часто начинают выполнять требуемые действия, просто подражая впереди бегущей собаке или реализуя природный инстинкт преследования. Для усиления эффекта на багажник едущего впереди велосипеда можно прикрепить любой интересующий собаку предмет – игрушку, мячик, тряпочку. Команда «Тихо!». Используется для замедления темпа движения, но без необходимости остановки. К обучению этой команде следует приступать до отработки команды «быстро» - с чрезмерно активными и темпераментными собаками, и после обучения команды «быстро» - с вялыми, нетемпераментными собаками. Дав команду «тихо!», велосипедист слегка притормаживает велосипед и одновременно натягивает поводок так, чтобы собака сбавила темп движения. При достижении требуемого темпа – собаке дается похвала «хорошо, тихо!». Команда «рядом» также очень удобна при движении на велосипеде с велоспрингером. По команде «рядом» велосипедист сначала натягивает поводок так, чтобы собака снизила темп движения и заняла позицию слева так, чтобы ее голова находилась примерно у ноги велосипедиста, не натягивая потяга. Далее следует продолжать движение вперед, командой и поводком заставляя собаку придерживаться правильной позиции. При движении рядом следует добиваться того, чтобы собака двигалась рядом с велосипедистом, не натягивая поводка и не пытаясь отойти в с сторону от велосипеда на расстояние более 0,5 м. ВАЖНО! Все успешные движения собаки необходимо быстро и понятно для собаки поощряться голосом знакомыми собаке поощряющими командами (например, «хорошо», «молодец»). Езда на велосипеде с собакой – занятие полезное и увлекательное, но в то же время может быть небезопасным для человека и собаки. Поэтому при занятиях с собакой велоспортом, следует придерживаться правил техники безопасности. 1. Заниматься можно только со здоровой собакой. Собака не должна хромать, скулить или еще каким-либо образом жаловаться на плохое самочувствие. Ее дыхание и сердцебиение должны быть спокойными. Если состояние собаки вызывает сомнения – лучше предварительно показать ее ветеринару. 2. Не следует кормить собаку непосредственно перед велопрогулкой. При сильной необходимости – можно дать немного корма (половину обычной порции) за 2-3 часа до прогулки. Остальной корм лучше отдать собаке после прогулки, спустя 20-30 минут после возвращения, когда дыхание и сердцебиение восстановятся. 3. Сухой корм перед прогулкой и во время нее усиливает жажду. Поэтому если собака находится на сухом корме – лучше перед прогулкой ее вообще не кормить. 4. Не следует заниматься в сильную жару. Если есть необходимость заниматься с собакой в жаркую погоду – следует очень внимательно дозировать нагрузки и следить за самочувствием собаки. При необходимости можно смачивать живот собаки водой – это помогает ей охлаждаться, не создавая дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Фото Сергея Чиликина ВАЖНО: контроль состояния собаки по изменению и скорости восстановления пульса. Научитесь БЫСТРО находить артерию собаки на внутренней поверхности бедра собаки. Поместите указательный и средний палец на артерию и научитесь считать пульс. Сосчитайте пульс собаки в спокойном состоянии (когда она просто гуляет, не возбуждена, не испугана и запомните эту цифру. В начале тренировок после 1-2 км пробежки на скорости 10-15 км/ч остановитесь, слезьте с велосипеда и немедленно, в течение нескольких секунд сосчитайте скорость биения пульса собаки за 5-10 секунд (дальше – пульс уже снижается). Умножив полученную цифру на 12 или на 6 (соответственно), получите частоту пульса в минуту. Сравните ее с частотой пульса в спокойном состоянии. У обычной домашней собаки, не тренируемой по спортивной программе, связанной с повышенными физическими нагрузками, она не должна превышать первоначальную цифру в 2 раза. У тренированной и регулярно (минимум – 3 раза в неделю) тренирующейся собаки цифры могут отличаться и в 3 раза, но не более. Если частота пульса «зашкаливает» - нагрузку необходимо снизить. Если частота пульса не достигает «пороговой» величины – нагрузку можно увеличивать, но понемногу, постепенно и под постоянным контролем. 5. Начинающему велосипедисту или велосипедисту с очень сильной и темпераментной собакой, а также при движении по дороге с твердым покрытием (асфальт, гравий) рекомендуется использовать ВЕЛОЗАЩИТУ – шлем, наколенники и налокотники. 6. При движении по дороге с твердым покрытием (асфальт, бетон, гравий) следует внимательно следить за состоянием подушек лап у собаки. При длительном движении, движении с высокой скоростью, движении под усиленной нагрузкой (массивный велосипедист) подушки лап собаки могут стираться и травмироваться. Особенно быстро это происходит у щенков, молодых и мало бегающих собак квартирного содержания. Для предотвращения травмирования лап собаки при движении по дороге с твердым покрытием мы рекомендуем пользоваться специальной собачьей обувью. При отсутствии обуви через каждые 2-4 км следует останавливаться и проверять состояние лап собаки. 7. Собака может травмировать лапу при любой прогулке. Но при езде на велосипеде Вы можете оказаться с собакой и велосипедом далеко от дома и в таких условиях, что несмотря на травму, придется двигаться к дому самостоятельно. Для таких экстренных случаев желательно иметь с собой как минимум – перевязочный материал (бинт) и хотя бы один собачий ботинок, который можно будет надеть на травмированную лапу. Также хорошо иметь с собой специальную шлейку-рюкзак для перевозки собаки на спине, или хотя бы достаточно широкую стропу, с помощью которой собаку можно прикрепить за плечами велосипедиста, используя как рюкзак буксировочную шлейку.
|
| |
| |
|
| |
